 |
 |
|
Лидеры продаж
сезона весна-лето 2013
Купить фуксии
© 2003-2013
Мир Фуксий
Рассказать друзьям ☺
ПРИЩИПКА И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ЦВЕТЕНИЯ
По материалам сайта Дейва Кларкаwww.fuchsiaclark.pwp.blueyonder.co.uk
Эта глава написана как для новичка, так и для эксперта для того, чтобы дать им возможность немного больше разобраться в вымыслах и сложностях прищипки и расчета времени цветения фуксий, и почему некоторые растения из года в год совершенно не соответствуют эталону.
В мире фуксии, главным образом среди людей, специализирующихся на участии в выставках, и преданных энтузиастов, эта тема всегда обсуждается, особенно во время выставок. Некоторые садоводы действительно разбираются в этой теме, которая является довольно сложной с множеством переменных, которые должны быть приняты во внимание. Как лекторы, так и литераторы говорят о последней прищипке фуксий за шестьдесят дней до цветения для сортов растений с простыми цветами, семьдесят дней для полумахровых и восемьдесят дней для махровых. Имеется в виду время, которое потребуется фуксии, чтобы достичь полного расцвета после последней прищипки точки роста на каждой ветке, но, как и все остальное в мире озеленения, ничего не может быть настолько простым.
Возможность рассчитать и контролировать цветение отдельных экземпляров, по какой бы то ни было причине, может только увеличить привлекательность и удовольствие, полученные от выращивания растений. Как только используемые технологии полностью осознаны и усвоены, садовод сможет представить растение в полном цвету в практически любое время года. Эта тема будет более полно обсуждаться чуть позже. У меня были фуксии в цвету на Рождество и Новый год.
Начиная сначала, т.е. со времени, когда перезимовавшие растения фуксий начинают выпускать боковые побеги в листовых пазухах предыдущих лет. К сожалению, они выпускаются постепенно с преобладанием верхних побегов, развивающихся первыми. Крошечные листья растут очень быстро, чтобы растение могло использовать энергию, полученную этими листьями в процессе фотосинтеза, и питать остальную часть растения. Поскольку развивается все больше боковых побегов, растение получает возможность ускорить процесс роста. Если вы посмотрите на свои растения повнимательнее, вы заметите явное отличие в размере боковых побегов, предпочтение отдается верхним побегам, которые наиболее освещены. Именно с этого самого начала формируется несогласованность свойства растения цвести целиком. Это весьма естественно, предназначение фуксии цвести как можно дольше, чтобы гарантировать опыление и оплодотворение семени для нового поколения. Сохраняйте старую зрелую древесину мягкой и гибкой, опрыскивая теплой водой, используя смачивающее вещество типа Сульфата Магния (Соль Эпсома). Это поспособствует пробуждению и началу роста большего количества спящих почек ближе к низу ветви. Фотографии ниже иллюстрируют несогласованность, которая, если растение предполагается использовать для выставки, должна быть исправлена. Рис.1, Рис.2
Поскольку дни удлиняются, увеличиваются освещение и температура. Первые и самые верхние побеги необходимо прищипнуть по нескольким причинам. Во-первых, поспособствовать росту нижних боковых побегов, чтобы нижняя половина растения покрылась новой листвой, скрывая неприглядную зрелую древесину. Во-вторых, поспособствовать росту боковых побегов в листовых пазухах свежего прироста. Само собой разумеется, что эта первая прищипка свежей поросли должна быть немного отсрочена, чтобы позволить побегам развиться достаточно, чтобы они могли быть использованы для черенкования. Эти первые побеги без сомнения дают наилучшие черенки для выращивания выставочных растений и пополнения вашего фонда. Они очень крепкие, с короткими сочленениями и укоренятся очень быстро. Когда подрастет следующая партия черенков на боковых побегах, развивающихся в листовых пазухах нового прироста, они будут больше вытянуты между узловыми точками и не дадут таких отличных компактных черенков. У вас есть только один шанс сбора таких черенков, т.к. по мере того, как дни становятся длиннее, увеличивается и расстояние между узлами, согласно растущему несоответствию света и температуры. ( Более детальную информацию смотрите в главе по размножению). Фотографии ниже снова демонстрируют это несоответствие.Рис.3, Рис.4
Эта первая прищипка не только остановит рост вверх, но и будет стимулировать рост побегов ниже по ветви. Это также подстегнет развитие спящих почек в пазухах листа ниже тех мест, откуда были взяты черенки. Стоит отметить, специально для начинающих и новичков, что каждый раз, когда проводится прищипка, у фуксии удаляется точка роста, что эффективно удваивает как размер растения, так и число цветов. Для экспертов и экспонентов, также стоит отметить, что, если в течение нормального вегетационного периода, вы сможете провести одну дополнительную прищипку, вы удвоите размер и потенциал цветения растения. Способность выполнить эту дополнительную прищипку увеличит 'ВАУ' фактор на выставке. Конечно это проблема, как провести эту дополнительную прищипку в установленный период вегетации. Есть два способа достижения этого, я использовал оба для большого эффекта, что вы можете видеть на некоторых из моих выставочных растений, но суть не в том выставляете ли вы свои растения на выставке, а в том, чтобы выращивать и наслаждаться продуктами своего труда.
Я объясню оба метода, упомянутые выше немного позже, что позволит садоводу оценить, который их них даст необходимые результаты. Многое будет зависеть от энтузиазма людей, преданности и приоритетов. Не каждый, кто выращивает фуксии, захочет создать экземпляр выставочного растения. В действительности, из своего опыта, я бы оценил, что только 5% преданных энтузиастов всегда стремятся к участию в выставках, но примите во внимание, что благодаря этим приверженцам, в то или иное время что-то около 80% остальной части садоводов были вдохновлены просмотром выставочных экземпляров.
После тщательного отбора лучших и самых компактных из новых побегов, для использования в качестве черенков, остальные меньшие побеги, не нужные для черенкования, также должны быть прищипнуты. Решение, когда побеги должны быть прищипнуты, будет неизменно зависеть от их размера. Если они не прищипнуты при первичной обрезке, им нужно позволить расти до тех пор, пока боковые побеги на прищипнутых веточках не разовьются достаточно, до двух пар листьев, для второй прищипки. Это когда все растение должно быть тщательно исследовано, и каждый побег прищипнут в одно и то же время. Никогда не начинайте обрезку экспромтом, подождите пока все растение, все боковые побеги, могут быть прищипнуты одновременно. Это создаст объективно пропорциональное растение, которое если выращено правильно, будет действительно стимулировать ваш энтузиазм. Если выращиваете для удовольствия, без предрасположенности к выставкам, я бы предложил провести заключительную обрезку в начале мая, что поспособствует цветению с начала июля и далее в зависимости от вида и типа выращиваемых фуксий, а также от капризов погоды.
Из-за комплексности этой темы, я должен буду отступить немного здесь и там, чтобы удовлетворить любого, независимо от опыта.
Этот параграф подробно написан для новичка-энтузиаста, желающего участвовать в выставке с растениями как можно более близкими к совершенству. Несомненно, успешный экспонент всегда отказывается обнародовать свои знания и секреты конкурентам. Я не был исключением. Также я рассмотрю вопрос удаления бутонов, выбора бутонов и заключительного формирования. Это знание, если использовать правильно, должно иметь впечатляющий эффект на размер и качество вашего готового растения, не говоря ничего об особом удовольствии и волнении от собственных достижений.
Во-первых, интересный фактор, очень немногие экспоненты принимают во внимание, что есть два типа сортов растений, из которых выбирают вид, чтобы выращивать для показа или выставки. Я объясню едва различимые отличия, которые могут быть идентифицированы только при выращивании и внимательном наблюдении. Первый тип, который включает большинство видов, включенных в B.F.S. список “распространенных зимостойких фуксий”, которые главным образом, но не все, происходят из Южной Америки. Эти виды и культурные сорта растений, начав цвести, продолжат цветение, пока идет вегетативный рост. Это продолжается до начала зимы, что замечательно для сада или фуксий, выращенных в контейнере. Проблема этого типа фуксии состоит в том, что цветы главным образом скрыты листвой, пока осенью не замедляется рост. Также им чрезвычайно трудно придать принятую для выставок форму.
Второй тип, не зимостойких сортов, гораздо больше подходит для показов и выставок, потому что этот тип прекращает наращивать растительную массу во время цветения. Это открытие может удивить многих садоводов, кто не знает этих фактов. Однажды было замечено, и внимательный осмотр покажет, что после последней прищипки только две самые верхние пазухи листа дадут цветущие ветви. Они разовьют несколько пар листьев, после чего обмен веществ меняется от наращивания растительной массы в фазу воспроизводства, т.е. цветения. Ветвь продолжит расти, но вместо боковых побегов, в пазухах листа появятся бутоны цветов. На этой стадии появятся от четырех до шести пар листьев с бутонами цветов в пазухах листа к тому же, верхушечная меристема, точка роста, прекращает расти, впадая в полу бездействующее состояние. Теперь вся энергия растения идет на производство цветов для оплодотворения, производства семени, сохранения вида. Только когда эти цветы отмирают и обрываются, возобновляется наращивание растительной массы и производится второй поток цветов. Это тип фуксий, из которого получаются лучшие выставочные виды. Нет смысла называть какой-либо конкретный, т.к. вкус экспонента переменчив и постоянно меняется. Экспонент, выбирая культурные сорта растений, должен знать разницу. Некоторые культурные сорта растений растут лучше в Южной половине страны, в то время как другие лучше подходят для немного более прохладных Северных областей.
Отступив немного от главной темы, вернусь к вопросу, затронутому выше. Как в ходе нормального сезона вегетации, может быть сделана одна дополнительная прищипка, которая не только удвоит размер растения, но и число цветов. Это зависит не от единственного фактора, а от множества факторов. Телевизионные садовники и некоторые авторы поддерживают прищипку точки роста, используя указательный и большой пальцы или используя хирургический перочинный нож. При использовании этих методов растение должно иметь достаточно большие боковые побеги, чтобы использовать пальцы для удаления точки роста. В начале года это может означать задержку до трех или четырех недель и исключает все шансы на проведение этой дополнительной прищипки. Кроме того, это также мнет и повреждает ткань. Рис.5, Рис.6
Вместо перочинного ножа, найдите хороший магазин и купите инструменты, показанные на фотографии ниже. Эти инструменты, вместе со знанием как их использовать, помогут провести такую важную дополнительную прищипку. Две пары пинцетов, один 13 – 15 см длиной и пара немного меньшего размера. Большой пинцет проще использовать, если его конец в 2 см немного загнут под углом. Обе пары пинцетов должны быть заточены, отшлифованы, чтобы предотвратить повреждение или разрыв ткани растения лезвием при удалении крошечной точки роста. В некоторых обстоятельствах могут использоваться скальпели, чтобы удалить некоторые из больших боковых побегов, которые тогда могут использоваться как черенки. Фотография ниже - фуксия “Linda Mary Nutt” 14-го февраля 2004, готовая к первой прищипке и обрезке черенков. Рис.7, Рис.8
Именно в это время года, когда осмотр ваших растений возобновляет интерес и энтузиазм, особенно когда видишь растения, развивающиеся подобно тому, что показано выше.
На какой стадии начинать? Эта первая прищипка и формирование – самая трудная для новичка. Внимательно посмотрите на фотографию выше, хотя растение кажется идеальным, все побеги находятся на различных стадиях развития. Начните с удаления верхушек, а не точек роста, самых сильных побегов, которые могут быть укоренены, если выросли достаточно большими, чтобы пополнить фонд растений отменного качества. Эта первая прищипка уменьшает побеги до двух пар листьев, используя специальные пинцеты, как показано на фотографиях ниже. Если вы посмотрите внимательно, вы увидите уже развивающиеся крошечные почки в пазухах листа. Рис.9, Рис.10, Рис.11, Рис.12
Эти крошечные побеги будут соревноваться по размеру с развивающимися побегами, находящимися ниже. Не пытайтесь прищипывать эти меньшие развивающиеся побеги, позвольте им продолжить рост вместе с новыми побегами, развивающимися в пазухах листа уже прищипнутых побегов. Если, как часто пропагандируется, каждый молодой побег прищипнуть в это время, это создаст несогласованность, которая не сможет быть вовремя исправлена, чтобы получить совершенный выставочный экземпляр.
Как только эта первичная прищипка закончена, дайте растению прийти в себя. Теперь растение будет направлять свою энергию меньшим вторичным побегам, так же как и развивающимся боковым побегам в пазухах листа уже прищипнутых побегов. Теперь они начнут развиваться вместе и заполнять пустые места в кроне растения. Ни в коем случае не пытайтесь прищипнуть побеги, которые вы, возможно, пропустили, проводя эту начальную прищипку. В конечном счете, они будут прищипнуты во время следующей полной прищипки. Следующая прищипка будет коренным образом отличаться от этой начальной.
Должен упомянуть некоторые вещи, которые должны и не должны выполняться в это время. Ни в коем случае не пытайтесь подкормить свои растения и никогда не поливайте их водой, которая хранилась в оранжерее в течение какого-то промежутка времени. Она может быть застоявшейся или зараженной. Всегда используйте свежую чистую теплую воду. Продолжайте опрыскивать растения, включая нижнюю сторону листьев и зрелую древесину, опять таки используя теплую воду. Старайтесь, в тех случаях, когда только возможно, опрыскивать в течение самой теплой части дня, когда солнце повышает температуру выше 15 C - 60 F. Также используйте небольшое количество сульфата магния в качестве смачивающего вещества. Листья будут иметь богатую зеленую текстуру, и кончики листьев будет иметь прекрасный блеск. Этот блеск обеспечивается восковой водоотталкивающей оболочкой. Фактически бесполезно опрыскивать кончики листьев, которые служат только для того, чтобы избавляться от влаги, капающей с листа на лист к линии стока растения. Этот прекрасный блеск – бесспорный признак хорошего состояния. Не пытайтесь сильно увеличить температуру, используя отопление, намного более разумно увеличить вентиляцию и освещение, а не температуру. Чрезмерно высокая температура вызовет удлинение меж узловых стеблей, портя форму растения в целом. В заключение, не забывайте поворачивать растения на четверть оборота каждый день.
Следующий шаг в развитии растения - вторая, более поздняя, предпоследняя и заключительная прищипка, зависящие конечно от даты показа и оставшегося времени. Также осталось объяснить, как удалять бутоны и как выбирать бутоны, которые составят окончательную форму для оценки судей.
Перед обсуждением порядка различных прищипок упомянутых выше, я должен дать отдохнуть новичкам, объясняя, как некоторые из главных экспонентов способны одерживать победы год за годом, и я не исключение. Прежде чем я полностью понял тонкое искусство расчета времени цветения фуксий, я, как и многие другие экспоненты, выращивал почти в три раза больше растений, чем фактически необходимо, с тем, чтобы, когда подойдет время показа, у меня было достаточно растений, из чего выбрать. На выставку я брал только свои лучшие растения, следовательно, мои конкуренты никогда не знали то, что я сделал некрасиво или неправильно рассчитал время или испортил. Они всегда видели только мои лучшие растения. Скоро я понял, что это было очень расточительно и в плане времени и материалов, потому что в это время я до конца не понимал свои растения. Применяя время последней прищипки, предлагаемое экспертами, 60.70.80 дней до цветения, я скоро понял, что все не так просто. Совсем не просто. Цветение растений, фуксий в частности, не соответствовало времени, пропагандированному экспертами, кроме одного года, и то случайно. Я не мог понять почему, используя этот метод для ранних выставок, мои растения всегда на них опаздывали и для поздних выставок, они были иногда уже не в форме. Тогда я понял, что это не было числом дней от прищипки до цветения, что было важно, это было числом часов дневного света, что было очень важным, решающим фактором. Я начал делать заметки и вести учет числу часов дневного света, которое фуксия требовала от последней прищипки до цветения в разные времена года. Это, вместе с небольшим изменением, связанным с интенсивностью освещения, было ключевым фактором. Теперь, вооруженный этим знанием, я мог в точности рассчитать время цветения моих растений. Я мог выставляться на пяти различных выставках, включая две национальные, проходящие летом и брать высшие награды почти на каждой выставке. Мои конкуренты приписывали это удаче. Я только улыбался.
Выяснив отклонения в правиле 60, 70, 80 дней, теперь должно быть очевидно, что честолюбивый экспонент должен быть дотошен в ведении учета. Не будьте самодовольны и не думайте, что вы можете запомнить все детали, вы не можете. Если вы хотите стать признанным экспертом, ведите записи, в будущем они представят собой интересное чтиво.
По завершении первой прищипки и формирования, экспонент должен работать задом наперед, то есть, даты показов должны быть отмечены, а выставочные растения подобраны для каждой выставки, оставляя кое-что про запас на случай каких-либо бедствий в течение сезона.
Первоначально, пока вы не установили последовательность прищипок, как описано выше, я предложил бы, проводить последние прищипки для показов, проходящих в середине лета: для простых и полумахровых сортов растений за 75 дней и для махровых сортов растений за 90 дней. Для более ранних показов я предложил бы добавить к этому времени пять дней. Стоит отметить, что намного легче удалить преждевременные цветы, чем использовать искусственный свет, чтобы добиться цветения.
Возвращаясь к теме, вторая прищипка может быть осуществлена только когда почки в пазухах листа уже прищипнутых побегов, выросли и развили две пары листьев. Эти новые побеги вместе с остальными побегами, которые были слишком маленькими для предыдущей прищипки, должны теперь быть прищипнуты все вместе, удаляя только крошечные верхние кончики. Первая фотография показывает крошечный кончик, удаленный с бокового побега, который развился после первой прищипки. Вторая фотография показывает побег, который был слишком маленьким на момент первой прищипки, и развился за это время. Стоит отметить выгоду использования в данный момент пинцета часовщика, что является ключом к проведению одной дополнительной прищипки. Этот инструмент позволяет удалить точку роста намного раньше, чем метод большого и указательного пальцев. Как только крошечный кончик удален, растение будет направлять энергию на развитие новых побегов в крошечных пазухах листа. Это также способствует сохранению компактного растения. Центральная фотография демонстрирует разницу между использованием пальчиков и пинцетов. Столько дополнительного роста может быть сэкономлено. Рис.13, Рис.14, Рис.15
Эта вторая прищипка дает начало исправлению любой предыдущей диспропорции, и ваши растения теперь начнут приобретать красивую форму. Следующая прищипка, которая вполне может быть предпоследней, должна быть рассчитана так, чтобы быть уверенным, что осталось достаточно времени, чтобы растения успели вырасти для заключительной прищипки.
Перед обсуждением порядка предпоследней и заключительной прищипки, я расскажу о другом методе удвоения размера ваших растений, используя небольшое ухищрение, которое подтолкнет растение к усиленному росту, и без которого этого бы не произошло. Без использования объектива для макросъемки, эту последовательность была бы чрезвычайно трудно описать. Я использую термин “дубликат однократной прищипки”. Этот метод интересен для экспериментов с несколькими различными видами фуксий, но здесь я опять повторюсь, ничего в мире растений не определено наверняка, мать природа может быть очень ненадежной. Рис.16, Рис.17
Две фотографии выше детально показывают “дубликат однократной прищипки”, посредством чего боковой побег прищипнут обычным способом после двух пар листьев. Верхняя пара листьев произведет боковые побеги в пазухах листа, которые начнут расти. Пара боковых побегов в нижней паре пазух листа, не считая незначительного развития, останется спящей. Более полно это будет объяснено немного дальше. Два самых верхних боковых побега начнут нормально развиваться. Как только эти побеги буду достаточно большими, после одной пары листьев, крошечная точка роста должна быть удалена, как только это станет практически выполнимым. Фотографии показывают последовательность, две прищипки видны совершенно ясно. Это - потрясение для растения, оно должно принимать, что его побеги ощипываются потому что, это дает начало многократной последовательности производства боковых побегов. В нормальных условиях, когда боковой побег прищипнут, скажем после двух пар листьев, растение снова произведет пару боковых побегов, только в самой верхней паре листьев и т.д. Помня об этом, если внимательно изучить две верхних фотографии, вы увидите совершенно другой сценарий. Новые боковые побеги, которые были прищипнуты после одной пары листьев, как ожидается, произведут боковые побеги в пазухах листа, но что является отличием - растение активизировало дополнительные четыре боковых побега из спящих почек, которые при нормальных обстоятельствах не активизировались бы. Следовательно, после второй прищипки вместо того, чтобы иметь нормальные четыре боковых побега, есть восемь. В такой последовательности этот метод удвоит и размер растения, и соответственно число цветов для любого размера горшка. Экспонент, желающий использовать методы, которые я описал, будет должен полностью понять последовательность, если она будет использоваться.
Как только предпоследняя остановка была сделана, растение не должно трогаться независимо от того, как оно растет до даты последней прищипки. В это время не старайтесь исправить любое несоответствие, произведенное либо основным приростом или неприщипнутыми побегами в структуре растения. Они должны быть прищипнуты и исправлены только во время заключительной прищипки.
Теперь о заключительной прищипке. Это другая последовательность, где экспонент-новичок получает информацию, и на словах и в статьях, которая вводит в заблуждение. Совет, предложенный для заключительной прищипки, то, что каждый боковой побег должен быть прищипнут одновременно в последний раз, но без дополнительного пояснения. Кстати, это в общем-то правильно, но если следовать написанному, вы будете разочарованы. Ваш выставочный экземпляр никогда не достигнет равновесия и цветения, которые вы в праве ожидать. Как национальный аккредитованный Судья B.F.S., я судил много выставок на всех уровнях и с грустью видел результаты. Часто растения выставляются с меньше чем половиной своего потенциала, главным образом из-за нехватки знания и понимания нескольких очень важных фактов. Последняя прищипка, последовательность удаления бутонов и заключительное оформление могут оказать огромное влияние на качество конечного продукта, выставочного растения.
Последняя прищипка. После установления даты последней прищипки, крайне необходимо, чтобы прирост на каждом побеге, был сокращен до одной пары листьев независимо от того, насколько они выросли. Я никогда прежде не видел и не слышал об обсуждении или объяснении такого порядка. Чрезвычайно важно провести правильно эту последнюю прищипку, иначе, это будет удар и неудача дела, вся предыдущая работа над растениями будет проделана впустую, если они не примут ожидаемую вами форму.
Полагая, чтобы вы приняли решение о дате последней прищипки для каждого вида, жизненно важно не сделать любую прищипку или формирование, если была проведена предпоследняя прищипка. Позвольте вашим растениям естественно развиваться, не забывая ежедневно их поворачивать. Сейчас я опишу метод последней прищипки, чтобы достигнуть лучших суммарных результатов и в форме и цветении.
Сначала, проверьте общий баланс растения, которое будет прищипываться, и удалите все мертвые листья или другой лом внутри структуры и сверху компоста. Несколько пропущенных засохших листьев могут вызвать местное поражение серой гнилью (botrytis), разрушая растение целиком. После чистки начинайте последнюю прищипку. Проверьте каждый боковой побег по очереди и удалите весь новый прирост до одной пары листьев.
Смотрите два набора фотографий ниже. Рис.18, Рис.19, Рис.20, Рис.21
Первая фотография ясно показывает предпоследнюю прищипку, где двум боковым побегам позволили развиваться. Они выросли и произвели две пары листьев и крошечные точки роста. Для предыдущих прищипок эти крошечные точки роста внутри меньшей верхней паре листьев были бы кончиком, чтобы удалить, но для заключительной прищипки, весь прирост выше двух больших листьев должен быть удален, как показано на второй фотографии. Для этого есть несколько причин. Обычный садовод естественно предположил бы, что, если удалить крошечную точку роста, это позволило бы каждому побегу развить четыре боковых побега, по два в каждой паре пазух листа. Это не так. Только самые верхние пазухи листа разовьют цветущие боковые побеги, нижняя пара останется спящей на некоторое время, после чего позже в сезоне произведет второй поток цветов, слишком поздно для выставки. Фотография ниже ясно показывает эти боковые побеги в полудремоте. Они останутся в этом состоянии, пока позже в сезоне растение не решит покрыть их цветами.Рис.22
Другая причина для удаления верхнего прироста – то, что в пазухах листа нижней пары листьев боковые побеги уже развиваются, и при удалении верхних листьев, они получат больше света. Другая важная причина для удаления верхней пары листьев состоит в том, чтобы сохранить растение изящным и компактным. Это не уменьшит количество цветов. Третья фотография также иллюстрирует технику последней прищипки, но кроме того, она показывает большие листья, которые только несколько недель назад подвергались воздействию температур, близких к замораживанию, что привело к тому, что все верхние листья стали темно-красными. Не подмороженные, растения оправятся через несколько недель свежим нетронутым приростом. Вопрос, который мне неоднократно задавали во время моего цикла лекций, почему листья фуксий становятся красными. Это вызвано чересчур низкими температурами или растение находится на постоянном сквозняке или на холодном месте в оранжерее. Решением будет переставить растение на другое место и полить теплой водой. Растение ниже, в корзине, было сильно охлаждено во время морозной ночи в феврале. Скоро оно оправилось, на что указывает свежая светло-зеленая листва. Вид вблизи – справа.Рис.23, Рис.24
Последняя прищипка должна затронуть каждый боковой побег, даже те, которые находятся ниже и скрыты верхними листьями. Она должно включить даже малюсенькие точки роста, хотя конечно, некоторые побеги будут слишком маленькими, а другие будут пропущены. Они, если их оставить неприщипнутыми испортят совершенную форму вашего растения. Помня об этом, жизненно важно понять немного больше о вашем растении. Любой неприщипнутый побег на этой стадии, будет иметь вершинную меристему, растущие верхние кончики, уже развиваются, и растение автоматически будет распределять энергию, отдавая приоритет этим побегам. Чтобы контролировать эти неприщипнутые побеги, их необходимо прищипнуть в течение десяти - четырнадцати дней после последней прищипки. Этот фактор времени является критическим, чтобы заставить эти побеги цвести вместе с другими побегами, прищипнутыми ранее. Причина в том, что цветок фуксии обычно сохраняется в течение десяти дней, что обусловлено его репродуктивным циклом. Пыльца производится в течение пяти дней, рыльце вырождается в течение десяти дней, поэтому разумно предположить, что эти более поздние побеги произведут цветы в дополнение растению, а не станут преждевременными цветущими побегами, которые разрушат симметрию и баланс растения в целом.
Как только последовательность последних прищипок проведена, все может пойти не так перед цветением, чтобы проверить вашу решительность. Проверяйте свои растения каждые несколько дней на предмет насекомых и грибковых нападения. Поворачивайте их регулярно. Где только возможно, старайтесь выращивать все свои выставочные экземпляры растений на открытом воздухе, где свет и температура всегда уникально сбалансированы. Когда ваши выставочные растения пересаживаются в горшки, в которых будут выставляться, сделайте им двойной горшок, особенно тем, которые будут выращиваться на улице. Выберите горшок на два размера больше, чем горшок, в котором растение росло. Насыпьте немного гравия или крупного песка на дно, поставьте растение в горшке, после чего досыпьте по бокам песка или гравия. У такой процедуры есть две важные выгоды. Во-первых, обеспечивается вес и предохраняет растение от того, чтобы быть поваленным ветром, но что еще более важно для растений, выращиваемых на улице, горшок защищен от прямого солнечного света. Длительное воздействие на горшок прямыми солнечными лучами будет поджаривать компост, и сжигать корни. Садоводы, недооценивающие эти факты, припишут гибель растения нехватке воды, когда фактически корни были разрушены чрезмерно высокой температурой. Первые признаки этого, когда температура повышается, растения начинают вянуть и приходят в себя, только когда температура падает. Это верный признак проблем с корнями, вызванных или проблемой дренажа или поджаривания под воздействием прямых солнечных лучей. Ниже показаны некоторые из моих выставочных растений, выращиваемых снаружи, все пересаженные в двойные горшки.Рис.25
В следующий раз эти растения переносятся в оранжереи для удаления и выбора бутонов.Рис.26, Рис.27
Первое растение, показанное выше, в пятидюймовом горшке готово к удалению и заключительному выбору бутонов. Оно было выращено, прищипнуто и сформировано, как описано выше. Вторая фотография – то же самое растение после удаления бутонов. Сейчас я объясню последовательность и причины удаления бутонов, которая применяется только для выставочных растений.
Во время последовательности последней прищипки разные боковые побеги были, очевидно, на различных стадиях развития, и, следовательно, новые побеги в пазухах листа были также на разных стадиях. По мере развития, большие побеги начнут производить цветочные бутоны намного раньше остальных. Если растение предоставить самому себе, оно будет весьма счастливо начать цветение постепенно. Оно сконцентрируется на открытии сначала первичных бутонов, задерживая развитие других. Его главная цель – воспроизводство, созревание семян для будущих поколений, и его мало заботят ваши стремления попасть на выставку. Если предоставить растению развиваться естественным образом, оно никогда не будет полностью покрыто открытыми цветами. Оно откроет несколько здесь и несколько там, немного в беспорядке. Вы будете постоянно удалять мертвые цветы, которые будут произведены в ущерб полному совершенству. Кроме того, листва будет покрыта неприглядной пыльцой и старыми цветами, поврежденными пчелами и осами, что удаляет от совершенства и за что судьями будет наложен штраф.
Как только будут замечены цветочные бутоны, развивающиеся на верхних концах, [смотри первую фотографию], пришло время для защиты оранжереи. Во-первых, закройте все окна и отверстия сеткой, я использую старые чистые занавески из дома, и делаю свободную драпировку для дверного проема, чтобы препятствовать доступу разоряющих насекомых. Эти насекомые привлекаются пыльцой и нектаром, они чрезвычайно неуклюжи, и порвут и поцарапают цветочные лепестки. Одно из насекомых, я не уверен, оса это или зависающая муха, фактически кастрирует цветы, срезая все пыльники и даже рыльце пестика. Только одна пчела или оса могут разрушить растение полностью в считанные секунды.
Как только оранжерее обеспечена безопасность, возьмите по очереди каждое растение и осмотрите его все, замечая цветочные бутоны разных размеров. Некоторые будут значительно больше, в то время как другие едва видимы. Начните с удаления всех очевидно больших преждевременных бутонов. Это не легко, но если их оставить, они только испортят ваше растение. Ваша цель состоит в том, чтобы продолжать удалять бутоны до тех пор, пока вы не увидите, что каждая ветвь не только имеет цветочные бутоны, но и размер всех этих бутонов отличается друг от друга в пределах 1 см. Это гарантирует что, как только бутоны начнут распускаться, все цветы будут открываться вместе одновременно постепенно в течение возможно двух – трех недель.
Важно помнить, что жизнь цветка – приблизительно десять дней, а безукоризненный вид – в течение пяти дней, после чего мешочки пыльцы начинают созревать. Эта тема будет рассмотрена под заголовком “Гибридизация”'. Как только выбор бутонов закончен, удаляйте любой цветок, который открывается раньше, чем за десять дней до даты показа. Если их оставить, они только уменьшат ваши шансы на победу. Во многих случаях я подходил к выставочным растениям и видел то, что у кажущегося эффектным экземпляра при ближайшем рассмотрении, более пятидесяти процентов цветов мертвы, не отвалились естественным образом, или не были удалены экспонентом. Одним печально известным видом была “Leonora”, прекрасный розовый немахровый сорт. Другой – “Display”. Признак, говорящий о свежести цветка, это цвет рыльца пестика, который начинает вырождаться приблизительно через восемь дней. Это облегчает судьям оценку свежести цветов, главного критерия на выставке. Многие экспоненты игнорируют этот критерий и приписывают причину своего поражения плохому судейству. Правила должны соблюдать не только экспоненты, но и судьи. Удостоверьтесь, что ваше растение - чистое, полностью экипировано и оформлено, используя скрытые завязки. В другой главе я поделюсь своим опытом и в качестве экспонента и судьи. Ниже показаны пара Lady Isobel Barnett и три шестидюймовых горшка Cloverdale Pearl, Joy Patmore и Heidi Anne, которые были продемонстрированы на выставке цветов в Southport. Все были выращены, прищипнуты и цветение рассчитано, как описано выше с использованием метода “дубликата однократной прищипки”. Это только несколько из старейших культурных сортов растений, которые сегодня все еще могут держать марку. Самый большой вызов для любого честолюбивого экспонента – это вырастить Lady Isobel Barnett в шестидюймовом горшке. Это растение печально известно обезвоживанием зрелой древесины во время зимовки. Два растения Lady Isobel Barnett, показанные ниже, были выращены в течение зимы из черенков, взятых в октябре, и были младше 10 месяцев на момент выставки. Другие три растения, все в 6-дюймовых горшках это Cloverdale Pearl, Joy Patmore и Heidi Ann. Все они – двулетние растения. За некоторым исключением типа Lady Isobel Barnett, Estelle Marie и Bon Accord двулетние растения обычно лучше для выставок в классе больших горшков. Растения старше двух лет постепенно имеют тенденцию сильнее страдать от обезвоживания зрелой древесины, что делает их очень трудными для формирования. Рис.28,Рис.29, Рис.30
Оформление. Я видел некоторые замечательные экспонаты фуксий, и в горшках и в корзинах, которые не были очищены или оформлены перед показом. Некоторые из этих растений, должно быть потребовали почти два года, чтобы вырасти, и все же экспоненты были не в состоянии потратить несколько минут для очистки и оформления их перед демонстрацией. Во время судейства я находил теннисные мячи, корки хлеба, предназначенные для птиц, маленькие детские игрушки, соски младенцев, зажигалки и много других предметов в центре экспоната, не упоминая заросли растения, цветы и листья и т.д. Момент, который я хочу подчеркнуть, это тщательно проверяйте ваши растения перед отъездом из дома и оформляйте их перед выставкой.
Следующая последовательность иллюстрирует искусство оформления и представления. Рис.31, Рис.32,Рис.33
Выше показаны фотографии одного растения, демонстрируя последовательность оформления. Это был один из ряда четырех шестидюймовых горшков фуксии “Ting a Ling”, выращенных специально для показа на национальной выставке в классе “Три шестидюймовых горшка фуксий, любой вид или виды”. Они выиграли свой класс и также взяли высшую награду. То, которое показано, также выиграло свой класс – класс для “Немахровой цветущей фуксии”, выращенной в шестидюймовом горшке. Ting a Ling одна из моих любимых фуксий для выставок и, по моему мнению, одна из лучших белых немахровых фуксий, выращиваемых в наши дни, но это также одна из самых трудных для выращивания. Она очень восприимчива к серой гнили и цветы очень легко портятся, особенно по дороге на выставки, но представляет собой впечатляющий экспонат, если выращен правильно. Сорт не для новичка, но реальный вызов для опытного экспонента. Другим белым сортом для проверки вашего умения является “Countess of Aberdeen”.
Существует очень мало литературы, если таковая вообще имеется, доступно объясняющая тончайшие моменты показа для новичка и начинающего. Справочник B.F.S. судейства доступен для членов и достоин изучения. Знание правил первостепенно.
Если изучить первую фотографию, можно увидеть все виды ошибок. Это растение, наряду с другими, было выращено на улице в течение лета и позже перенесено в оранжерею для защиты и удаления бутонов. За четырнадцать – шестнадцать дней до показа все открытые цветы должны быть удалены вместе с цветоножкой и семенной коробочкой. Если не сделано заранее, любые провисающие ветви должны быть подвязаны для поддержки. Если нужно, могут быть использованы колья, если они не заметны. По возможности я стараюсь избегать их использование. Теперь растение готово для начального оформления и подвязки. Первое, что я делаю, оформляя растение, это переворачиваю его вверх тормашками и мягко встряхиваю вверх и вниз, освобождая ветви друг от друга, чтобы позволить всем цветам, скрытым в листве, выйти наружу. Это делает окончательное оформление намного проще. Если какие-то цветы падают в течение этого процесса, в первую очередь их не должно было там быть. С максимальным числом цветов и нераскрытых бутонов снаружи растения – пришло время, чтобы соединить и стянуть ветви вместе, используя зеленую садовую проволоку, чтобы закрыть любые прорехи в кроне. Это не легко, и должна быть проявлена осторожность, чтобы не поломать ветви. Как только эти ошибки исправлены, используя кусок садовой провода с концом, загнутым в форме крюка, осторожно вытащите все цветы, которые все еще остаются внутри кроны. Постепенно поворачивайте растение, чтобы проверить общую симметрию, сравнивая и исправляя любое несоответствие. Наконец, перед возвращением растения под защиту оранжереи, проверьте горшок растения {смотри фотографию выше} и замените его идентичным чистым в случае необходимости. Растение в центре [фотография выше] было оформлено и очищено и все, что остается, это подтянуть две ветви справа и привязать их на место, затем связать и притянуть две ветви в центре вместе, чтобы закончить оформление. Крайняя правая фотография показывает эти исправленные ошибки, и теперь растение готово к показу. Обдумывая, какие растения выставлять, я всегда придерживался одного простого правила. Если мне не стыдно сказать, что это я вырастил растение, тогда оно выставляется. Победа или поражение, действительно не имеет большого значения, хотя побеждать приятно. Главное – участие. Это гарантирует, что выставка будет успешной, не только для экспонента, но и для всего штата, который столь усердно работает за кулисами, чтобы гарантировать успех. Они подготавливают сцену для ваших экспонатов, не забудьте поблагодарить их. Мои критерии для выставок очень просты, если я не стыжусь сказать, что я вырастил растение, я выставляю его. Если оно потерпело поражение, значит, растение которое победило, стоит посмотреть. См. главу “Выставочные растения”.
Правила для выставок предписывают, что фуксия должна быть показана в горшке, в котором была выращена. Это не должно быть понято слишком буквально, это правило специально сформулировано и предназначено, чтобы препятствовать мошенничеству экспонентов, пересаживающих свои растения в горшки разного размера, чтобы соответствовать требованиям какого-то класса или программы. Это не означает, что горшок нельзя поменять на чистый для завершения оформления экспонента. Вторая фотография показывает момент смены грязного или поврежденного горшка, никакой выгоды не было получено, это представление.
Сейчас я объясню некоторые из тонких мест заключительного оформления вашего экспоната – открытие цветов. Это очень спорный вопрос и требует полного объяснения. Есть огромная разница между растрескиванием и правильным открытием бутонов, чтобы улучшить ваш экспонат. Я никогда не выставлял растение, у которого не было бы некоторого количества цветов, открытых до оценки, чтобы улучшить его внешний вид. Правильно примененное раскрытие бутонов, и ваш экспонент может быть замечательным, но растрескивание бутонов уничтожит все ваши шансы на победу.
Во-первых, как упомянуто выше, цветок фуксии живет приблизительно в течение десяти дней, поэтому у любого растения, которое будет выставляться, должны быть удалены все цветы, открытые за 10 дней до дня показа. На это есть две основные причины, А] мертвый цветок умаляет совершенство и классифицируется как мусор, B] если остается на растении, растение переведет энергию от развития и открытия других цветов на завершение созревания любого оплодотворенного семени. После того как эти преждевременные цветы были удалены, позвольте цветам открываться и развиваться естественно. Примите меры предосторожности, чтобы защитить цветы от повреждения насекомыми. За три дня до показа, внимательно рассмотрите свои экспонаты, выберите только самые большие бутоны и помогите им открыться. Нужно помочь только самым большим бутонам, которые показывают признаки открытия. На это указывают стороны чашелистиков, постепенно начинающие раскрываться. Неопытный экспонент, в попытке открыть цветок, будет пережимать кончик недоразвившихся бутонов, чтобы открыть их раньше времени. В действительности, что произойдет, так это кончики чашелистиков сломаются и отогнутся по направлению к трубке, таким образом, уродуя цветок. Если сделано неуклюже, на чашелистиках также будут признаки повреждения и растение будет оштрафовано.
Правильный способ помочь цветку открыться очень прост. Сначала вымойте руки, чтобы удалить любые жир или грязь. Выберите зрелый бутон, который показывает признаки открытия, описанные выше. Захватите цветок за трубку левой рукой, и осторожно зажмите. В то же самое время осторожно постучите по цветку, используя большой и указательный пальцы правой руки, от трубки до кончика чашелистиков. И наоборот, если вы левша. Чашелистики теперь отделятся друг от друга. По очереди, захватив каждый чашелистик, отведите его медленно от венчика, используя нежное давление, чтобы гарантировать, что чашелистики открываются полностью до места, где они присоединяется к трубке. Это не допустит скручивания кончиков чашелистика. Последние цветы должны быть открыты по крайней мере за двенадцать часов до выставки, чтобы позволить им максимально раскрыться.
Следующая серия фотографий показывает технику. На крайней левой фотографии обратите внимание на повреждение бутона, который был растрескан. Последовательность описана выше. Через двенадцать часов или больше чашелистики расправятся, добавив еще один открытый цветок вашему экспонату. Эта простая процедура, выполненная правильно, может создать огромное различие и выделит ваше растение среди остальных.
Когда вы поднимаете свои экспонаты на выставочную скамью и поправляете цветы, используя мягкую художественную кисть, стряхните пыльцу с листвы. Вставьте чистый ярлык с правильным названием вашего экспоната. Если оно не известно, напишите на карточке, “Пожалуйста, судья, назовите”. Наконец, перед оставлением для оценки, проверьте, что ваш экспонент находится в правильном классе и соответствует программе. Нет ничего хуже, чем, вернувшись к экспонату после организационных моментов увидеть белую карту на своем экспонате с буквами N.A.S., написанными судьей. Это означает дисквалификацию. Посетители уделят больше внимания растению, которое было дисквалифицировано, обсуждая причины этого, чем будут восхищаться победителем выставки. Anne H Tripp Nellie Nuttall
Посмотрите на эти два растения, оба имеют незрелые нераскрытые бутоны, которые служат дополнением растению. Никаких неприглядных бутонов со скрученными кончиками чашелистиков. На выставке обращайтесь со своим экспонентом, как с произведением искусства. Возможно, вы потратили до трех лет, выращивая свой экспонат, поэтому убедитесь, что ваши усилия будут вознаграждены и не побеждены худшими по качеству, но хорошо оформленными растениями. The Anne H Tripp слева – годовалое растение в пятидюймовом горшке в противоположность Nellies Nuttall, который является трехлетним растением в 8-дюймовом горшке. Как только ваши выставочные растения перейдут возраст в три года, пришло время избавиться от них или высадить их в уединенный бордюр. Для выставок они больше не годятся, постоянная подкормка, особенно калием, способствует перезреванию древесины, затрудняя новый рост. В то время как о подкормке растений рассказывает глава по питанию растений, здесь я только немного повторюсь для пользы экспонента.
Во-первых, я должен отметить, специально для новичка, нет такой волшебной подкормки, химической формулы или компоста, которые превратят плохо выращенное растение, которым пренебрегают, в выставочный экземпляр, или наоборот. Больше выставочных растений разрушено, или я должен сказать отравлено увлеченными садоводами, старающимися увеличить рост и цветение, используя минеральные химикаты. Главным образом этим грешат авторы и путешествующие лекторы в обществах фуксийных специалистов, пропагандирующие использование интенсивной подкормки калием, когда появляются цветочные бутоны. Я слушал и ежился от беспокойства, когда слышал советы типа этого. Это рецепт беды. Когда-то в отдаленном прошлом гуру садоводства или фуксии заявил, что фуксии необходимо подкармливать калием из-за большого количества цветов и плодов, которые они производят. С тех самых пор это утверждение было взято из контекста, потому что немногие садоводы засомневались в этой теории и испытали ее. Я сделал это, испытанием и исследованием в контролируемых условиях, проверил три главных элемента N.P.K. по отдельности в различных концентрациях на ряде моделей растений, всегда используя образец для контроля и тщательно фотографируя и записывая результаты. Одной из моих первых ошибок во время тестирования этих различных подкормок, было использование водопроводной воды. Поистине я не понимал, сколько химикатов растворено в водопроводной воде, впоследствии я использовал деминерализованную воду во всех испытаниях.
Выращивая образцы растений, никогда не пытайтесь подкормить их, в то время как их все время систематически пересаживают в большие горшки, используя свежий компост. Это сделает свежий компост слишком кислым, сожжет крошечные питательные корни и задержит естественный рост. Только когда ваши растения пересажены в свои “заключительные” горшки, приживутся, вы можете подумать о подкормке. Перед дополнительной подкормкой последуйте этими немногим маленьким советам. После того, как растение было пересажено в “заключительный” горшок, в течение приблизительно трех недель, время от времени мягко выбивайте его из горшка, чтобы проверить развитие корней. Это уменьшает давление, вызванное уплотнением корнями компоста, что уменьшает содержание кислорода, так жизненно необходимого в это время. Как только корни, в их стремлении достичь линии стока, начинают закручиваться по поверхности внутренней части горшка, пришло время подумать о дополнительной подкормке. Прежде всего, покрошите немного перлита до размера песка. После полива растения выньте его из горшка и обмакивайте его в мелкий перлит или пористый песок, не речной песок, который главным образом является гранитным, до тех пор, пока весь объем корней не будет покрыт. Аккуратно верните его в горшок. Это поспособствует дренажу, увеличит наполнение свежим воздухом и уменьшит повреждение от уплотнения компоста, главной причины бедствия на более поздних стадиях развития.
Теперь рассмотрим когда и чем подкармливать ваши растения для оптимальных результатов. Это всегда дилемма для новичка-экспонента, который часто неверно истолковывает совет как правильный, так и неправильный, обычно добросовестно данный конкурентами. Этот совет - постоянно подкармливать выставочные растения калийным удобрением высокой концентрации. Это, если вы не эксперт и полностью не понимаете химический состав этих химикатов, является рецептом беды. Это уменьшит размер листьев растения, изменяя их цвет в темно-зеленый, уменьшая их способность преобразовать другие питательные химикаты в усвояемые составы посредством процесса фотосинтеза. Кроме того, если это не отравит ваше растение в этом сезоне, повышенное содержание калия поспособствует перезреванию древесины, уменьшая способность растений производить новый прирост в следующем сезоне, делающее растение фактически бесполезный, за исключением может быть одного - двух черенков.
Полное понимание питания растения это наука, в которой немногие готовы копаться. Это заманчивое исследование, которое может принести большую пользу. Растения, подобно всем другим формам жизни, пышно растут лучше всего при уравновешенной диете. Клише “мало из того, что вы любите, приносит пользу” и “все хорошо в меру”, особенно применимы к жизни растений.
Как только ваши черенки отобраны, выращены и постепенно пересажены в свежий насыщенный питательными веществами компост, как описано ранее, не должно быть абсолютно никаких причин для дополнительной подкормки растений. Если правильные дозы как растворимого, так и органического удобрения постепенного действия, были добавлены к вашему компосту, единственный момент, когда вы должны дополнительно подкормить растения, когда корни начинают закручиваться по внутренней поверхности “заключительного” горшка. На этой стадии не забывайте иногда вытряхивать их из горшков, чтобы ослабить создавшееся давление, вызванное ростом корней. Даже перед обдуманной подкормкой, посмотрите внимательно на свое растение, изучите его, и задайте себя вопрос, оно действительно нуждается в подкормке? Если только листья растения начинают уменьшаться, вы должны задуматься о подкормке, но сначала убедитесь, что листья являются крепкими и имеют хороший блеск. Если они вялые, и растение не нуждается в поливе, это вполне может быть началом проблем, не на уровне компоста.
Если ваши растения растут хорошо, как описано выше, и вы чувствуете, что разумно стимулировать рост подкормкой, тогда используйте сбалансированное жидкое удобрение или с немного повышенным содержанием азота и в половину рекомендованной дозировки. Никогда не используйте высокие концентрации калия для подкормки фуксий. Листья в сущности желудок растения, которые оно использует при помощи фотосинтеза, чтобы преобразовать и растворимые и газообразные питательные вещества в сахарозу и крахмал, необходимые как для роста и развития, так и цветения. Следовательно, чтобы помочь растению непрерывно производить множество цветов нормального размера, необходимо большое количество здоровых листьев, чтобы преобразовывать достаточное количество веществ, для поддержания естественного роста. Хотя калий - неотъемлемый элемент, растение использует азот, чтобы поддержать качество структуры листьев, которые являются ключом к созданию цветов. Без здоровых листьев вы получите лишь несколько цветков низкого качества. Поэтому, если начальный баланс вашего компоста был правилен, единственная подкормка, применение которой вам следует обдумать, это азот высокой концентрации или по большей части сбалансированное растворимое коммерчески произведенное удобрение. Используйте половину дозировки, избыток сделает ваш компост чересчур кислым, что сожжет корни. По крайней мере, один раз на более поздних стадиях развития, растворите чайную ложку измельченного мела в пяти литрах воды и полейте свои растения. Это поможет смягчить компост и облегчит расщепление других химикатов, необходимых растению. Если вы посмотрите на некоторые из моих больших выставочных растений, которые практически все посажены в пяти- или шестидюймовые глиняные горшки, они подкармливались очень скупо слабым раствором мочевины, которая представляет собой приблизительно 46% чистого азота, и никогда калием. Для подкормки азотом используйте мочевину в противовес сульфату аммиака. Оба этих удобрения приблизительно одинаковы в процентном содержании азота, но мочевина, в отличие от аммиака не оставляет токсичных остатков. Если по какой-то причине вы желаете протестировать какие-то химикаты для подкормки, никогда не тестируйте их на всем своем фонде растений. Выберите только два растения, и подкармливайте только одно, используя второе для контроля. Если вы не правы, потеряете только одно растение. Учтите это предупреждение при тестировании химикатов или при изменении любых технологий выращивания, даже компоста. Если растения внезапно начнут терять свой лоск и напыщенность, и компост не сухой, предположите проблемы с корнями. За исключением нападения насекомых или грибков, почти все проблемы роста могут быть приписаны корневой системе или среде выращивания. Выясните это перед попыткой подкормить.
Вы, возможно, слышали обсуждения о достоинствах листовой подкормки фуксии и даже рекомендованной некоторыми производителями, где они выдвигают гипотезу о следствии неполного понимания биологической структуры листа и его функций. Как уже описано выше, листья могут быть описаны как желудок растения и могут преобразовать питательные вещества как растворимые, так и газообразные в источник пищи. Разбавленные минералы в растворе переносятся к листу через корни и ветви, используя систему, названную осмос, очень мощное мышечное перекачивающее действие, которое чрезвычайно эффективно. Другое средство получения и использования растением газообразного вещества типа азота и углекислого газа - через ячейки устьиц, расположенных на нижней стороне листа. Эти крошечные ячейки не предназначены для поглощения большого количества жидких веществ, они поглощают газообразные вещества. Эти ячейки контролируются температурой, открываясь и закрываясь с повышением и понижением температуры окружающей среды. Они полностью открыты при 60 градусов Си выше и даже при этой температуре не могут поглотить большое количество жидкости. Если раствор, содержащий растворенные вещества, распыляется на нижнюю сторону листьев, только крошечная часть, или ничего, может быть поглощена перед испарением. Большая часть раствора стечет на компост и будет поглощена корнями. Еще один момент, чтобы иметь в виду, используя листовые подкормки – то, что некоторые химикаты, попадающие на верхнюю поверхность листа, могут реагировать на солнечный свет и повреждать лист. Мой совет относительно листовой подкормки – забыть, продолжать делать все просто, прямым и естественным образом для оптимальных результатов. Всегда содержите листву чистой и свободной от насекомых и грибковых нападений. Сочность листьев фуксии привлекает так много разных насекомых, и создает трудности при сохранении ваших растений в чистоте. Это – постоянный вызов.
Эта глава весьма многосложна. Поэтому, если вы считаете, что какая-то часть не достаточно подробна, как бы вы хотели, свяжитесь со мной, используя иконку электронной почты на главной странице.
Хорошо выращенные белые фуксии – всегда победители и вызывают чрезвычайное восхищение из-за повышенной степени сложности при выращивании и транспортировке. На них быстро проявляются любые дефекты.
Проверьте свое умение на этой троице, подготовленной к шоу Annabel, Anne H Tripp и Ting a Ling.
Перевела Глазунова Елена(Gela)
май 2004
Перевод Владислава Томашевского (Влад) можно посмотреть здесь:
Часть 1
Часть 2
Часть 3